Ремонт PC Engine Duo/Duo R

[SavitarSvit]

Создал тему для обсуждения общих проблем по этим консолям.

Где то помню читал, говорили что суперконденсатор ставили в DUO потому что он в отличии от аккумуляторов не течет и очень надежен.
Расскажите это моему, он похоже не знает что он надежный 

[Gameszzz]

Где то помню читал, говорили что суперконденсатор ставили в DUO потому что он в отличии от аккумуляторов не течет и очень надежен.
Расскажите это моему, он похоже не знает что он надежный 

Судя по тому,что даже следов коррозии нет,это подстава,провокация и очернение репутации NEC.

[ShadowFlash]

Вытекающий из конденсаторов электролит не всегда жрет дорожки. Он бывает разный, более или менее активный, а во-вторых зависит от того, сколько времени пройдет. Чего не скажешь про рванувшую литиевую или NiCD батарейку, которые распыляют едкий электролит по всему корпусу. Да просто вытекающие батарейки в старых железках могут угробить плату.

[Фамиклон]

Чсн гря, по картинке больше похоже на остатки канифоли, когда перед пайкой льёшь много и она протекает сквозь отверстия.

[Gameszzz]

У мню такой же,но не потёкший. Насколько я помню они здесь 0.047Ф. Буду менять на какой-нибудь 1Ф или 1.5Ф, но сначала зарядил этот,хочу проверить насколько хватит заряда

[SavitarSvit]

У мню такой же,но не потёкший. Насколько я помню они здесь 0.047Ф. Буду менять на какой-нибудь 1Ф или 1.5Ф, но сначала зарядил этот,хочу проверить насколько хватит заряда

0.47F, я купил на 1,5F.

Нейронка говорит:
0.5F - 1.0F   Безопасно и достаточно
1.5F - 2.2F   Оптимально и рекомендуется
3.0F - 5.0F   Зона риска

Не знаю насколько эта информация верная.
В сети я читал, что кто то даже на 7F ставил...

[Gameszzz]

...0.47F, я купил на 1,5F.

Не спорь



Пять лет назад,когда первый раз ремонтил такой дуо,взял ионисторы на 1-2Ф и проводил замеры.
Без потребителя,т.е. из за саморазряда,самый ёмкий и бодрый ронял напругу с 5 до 2.5 вольт,в течении почти 4х дней,далее резкое падение. Я тогда задумывался об установке акб и контроллера заряда. Но на тот момент не было контроллеров,которые бы заряжали акб 3.7 вольта от 5 вольт,а при отключении заряда переключались на вывод с повышением с 3.7 до 5. Или просто батарейку поставить,без необходимости заряжать,но необходимо было повышать
Ну и конденсатор нельзя просто так заменить акб ибо цепь его питания не заточена под длительную нагрузку для зарядки.
Может сейчас есть какие-то эффективные решения

[SavitarSvit]

Не спорь

(Ссылка на вложение)

Да. Забавно, что в этой статье есть фото и там можно прочитать маркировку 0,047, а автор статьи говорит про 0,47, вот у меня и отложились не верные данные.
https://www.pimyretro.org/pc-engine-duo-repairing-expanding-the-internal-backup-memory-life/

В итоге со второй консолью после рекапа я хорошо повозился. Шток концевика крышки привода изначально был вдавлен. Пришлось разбирать концевик. Выяснилось что он погнут. Понятия не имею как его можно согнуть. Пытался выпрямить его, вроде получилось, собрал. При нажатии пальцем концевик срабатывал, контакт был, но ход его так  остался с небольшим усилием.  После сборки консоли, с закрытой крышкой контакта не было... Потыркавшись немного с концевиком, его шток опять застрял в нажатом положении. Плюнул я на это дело и заказал новые концевики. А пока кинул перемычку на его место.

Ионистр снял, под ним лужа. Не факт что именно он тек. Возможно и разлив канифоли. Под кварцем заметил точно такой же след. В любом случае, давно хотел поменять на более емкий и протестировать.

Ну самое главное привод. Он не читал диски. Иногда считывал стартовую дорожку и игра стартовала, но это не надолго. Чаще все висло на первом экране. Если наклонить консоль, то чтение улучшалось, но аудио с диска все равно не подгружалось.
В итоге начал экспериментировать с этой головой (№2) и достал еще одну, которая тоже не читала диски (№1), пролежала у меня несколько лет и была заменена на купленную с али. Первая голова диски не грузила даже если консоль наклонять по разному.
Визуальный осмотр показал, что у второй головы линза лазера заметно ниже чем у второй. Решил может ради эксперимента перекинуть не провисшую линзу на место провисшей. Начал выяснять как разобрать голову и обнаружил винт, который отвечает за регулировку положения блока головы относительно ее станины. Решил поиграться с его настройками. Раскрутил винт полностью, потом закрутил в его в начало, чтобы едва едва прижимать стал. И установил голову в консоль. Включал, проверял чтение. Если диск не стартует, то просто поднимал привод с консоли, переворачивал, закручивал винт на 1-2мм и проверял снова.

В итоге голова №2 с провисшей линзой, которая кое-как бывало запускала оригинальный диск и то не в горизонтальном положении, стала быстро грузить ориг. диск и даже проигрывать его со звуком. Но в какой то момент, в разных играх могла не подгрузить аудио. Болванку же она стартануть так и не смогла.
Голова №1, провалявшаяся у меня пару лет, стара читать диски просто идеально. Запускает, что оригинальный диск, что болванку очень быстро. Ни каких проблем с чтением у нее теперь нет.

Теперь думаю нафига я на днях новую голову заказал 

[Gameszzz]

Да. Забавно, что в этой статье есть фото и там можно прочитать маркировку 0,047, а автор статьи говорит про 0,47, вот у меня и отложились не верные данные.

Мой первый дуо,был с круглым зелёным ионистором,на котором маркировка была именно 0.047F

Тот который сейчас колупаю имел похожее залитие,но не под конденсатором.
И это именно залитие,так как хорошо отмылось тёплой водой,в то время как на обратной стороне,в этом месте,картина похожая,но там флюс канифольный

[SavitarSvit]

Третьей и последней консоли сделал рекап. Сразу искал и пробрасывал в обрыве и сомнительные переходные отверстия, чтобы может потом не было проблем. Включил, а у нее нет звука как с АВ так и с джека. В остальном консоль работает и диски читает. Ну, звук есть, если выкрутить наушники или телик на максимум, но слышно его чуток.

Стал смотреть, читать что народ пишет. У меня почему то завышено напряжение на усилителе IC506. В сети пишут, что на 3 и 5 пинах у него должно быть 3,8В, у меня 4,3В на них.
Для примера должно быть:
IC506:
Pin 1 ≈3.6V
Pin 2 ≈3.6V
Pin 3 ≈3.6V (connected with pin 5)
Pin 4 GND
Pin 5 ≈3.6V (connected with pin 3)
Pin 6 ≈3.6V
Pin 7 ≈3.6V
Pin 8 ≈7.3V

У меня:
Pin 1 ≈1.5V
Pin 2 ≈4.6V
Pin 3 ≈4.3V (connected with pin 5)
Pin 4 GND
Pin 5 ≈4.3V (connected with pin 3)
Pin 6 ≈4.5V
Pin 7 ≈1.5V
Pin 8 ≈8.5V

По даташиту до 18В может выдерживать, я так понимаю завышение не критично?

На всех усилителях напряжение завышено. Пишут что все усилители питаются от Q304 и у него должно быть: 1пин-8В, 2пин-7,3В, 3пин-8,2В. У меня: 1й-11,8В, 2й-10,2В, 3й-9,4В.
ОК проверяю 7805 и они обе выдают 6В. Я что то не понимаю, почему 6В?

Схему прицепил.

[Gameszzz]

1пин-8В, 2пин-7,3В, 3пин-8,2В. У меня: 1й-11,8В

Первый пин будет иметь то напряжение,что ты подаёшь с блока питания. Схему внимательно посмотри,а питаешь ты судя по значению,от 12 вольт.
Так же это же напряжение идёт и на оба драйвера.

Ну и посмотри внимательно какие регуляторы у тебя точно стоят

[SavitarSvit]

Первый пин будет иметь то напряжение,что ты подаёшь с блока питания. Схему внимательно посмотри,а питаешь ты судя по значению,от 12 вольт.

Это я видел. Но у меня возникли смутные сомнения, раз западные спецы приводят таблицы напряжений. Я не спец в этих вещах, но даже я понимаю, что на Q304 идет напруга сразу с блока питания и как там обязательно должно быть  8,2В я бы хотел знать, поэтому и спросил. Вся эта возня с напряжениями, походу туфта полная и нужно тупо смотреть где потеря контакта по звуку.

У меня стоят LM340T5 7805, они же должны 5В выдавать. По даташиту от 4.8-5.2, откуда 6В у обоих? Конденсаторы по питанию не меняны, могут ли они напряжение поднимать?

[Gameszzz]

У меня стоят LM340T5 7805, они же должны 5В выдавать. По даташиту от 4.8-5.2, откуда 6В у обоих? Конденсаторы по питанию не меняны, могут ли они напряжение поднимать?

Судя по даташиту,именно эта версия,точно не регулируемая. Обычный 7805. Есть описания,что при ёмкости на выходе меньше 100нф они могут работать нестабильно,но это,скорее не твой случай.
Напряжение они выдают в разные цепи,т.е. неисправность обоих маловероятна.
Надо искать по схеме нет ли компонента между разными линиями питания обоих,но вероятно,что 6 вольт с обратной стороны это не косяк стабов.
Ты уже успел от предыдуших двух избавиться ? Мог бэ замеры и сверку сделать.

Что касаемо замеров "специалистов". Опустим уровень их знаний. Просто ты не обратил внимание на напряжение,которым они запитывают тушку. Думаю это 8.5В. И при этом входном напряжении у низ такие замеры.

[SavitarSvit]

Звук я починил.
R322 был отгнившим, подцепил его лезвием и он отвалился. Рядом с ним R321 одним контактом тоже был с гнильцой. Оба были сняты, их площадки зачищены и резисторы установлены назад.
Стал все СМД детали рассматривать вблизи меняных 22 и 47мФ. Нашел еще R691, который так же отвалился, едва я его подцепил, но он явно не был причиной потери звука полностью.

Итак, у кого звук очень тихий, смотрим 4 резистора: R322, R321, а так же R323, R324. Все четверо голубые, на фоне всех остальных, как будто проектировщик заранее знал, что с ними через 35 лет будут проблемы 

После того как звук появился, я замерил напряжение на 7805 и оно снизилось, сейчас на обоих 5,38В. Многовато, но все же не 6В как было. Читал, что проблемы с землей на каких то компонентах вызывают повышение напряжения. Возможно, что где-то на 5В линии есть еще компоненты, стоящие на землю, у которых полусгнивший контакт...
Но в целом консоль работает, диски читает. Наверное на этом я и закончу с ней возиться.

На IC506  напряжение на всех пинах (кроме питания и земли) 4,2В сейчас.

[Gameszzz]

После того как звук появился, я замерил напряжение на 7805 и оно снизилось, сейчас на обоих 5,38В.

Да,в даташите на это особое внимание.
Типа данное изделие не требует никакой специальной обвязки,но в случае увеличенного растояния до нагрузки лучше поставить лёгкий обвес,а очень важно чтобы минус и потребитель были хорошо соединены

[SavitarSvit]

Gameszzz, ты можешь как нибудь замерить напряжение на 7805 на своих DUO?
Я замерил еще на 3х консолях, что ранее рекапил. И у них напряжение от 5,8 до 6,4В.
Ни как не могу понять в чем причина. На последней консоли, как то было 5,3, но вот сегодня играл на ней и уже 5,6В.

[Gameszzz]

Gameszzz, ты можешь как нибудь замерить напряжение на 7805 на своих DUO?
Я замерил еще на 3х консолях, что ранее рекапил. И у них напряжение от 5,8 до 6,4В.
Ни как не могу понять в чем причина. На последней консоли, как то было 5,3, но вот сегодня играл на ней и уже 5,6В.

Может батарейки в мультике пора поменять ?
У меня сейчас переезд. До его окончания и полного обустройства,я ничего проверить не смогу

[SavitarSvit]

Может батарейки в мультике пора поменять ?
У меня сейчас переезд. До его окончания и полного обустройства,я ничего проверить не смогу

Как вариант  Надо взять с мастерской основной прибор и им замерить.

У последней консоли был интересный косяк. С холодного старта, как включил питание, нажимаю на RUN чтобы диск запустить и головка начинает подниматься опускать, ёрзать, а диск стоит и начинает раскручиваться только спустя секунды 3. Вытащил все коннекторы с привода и с матплаты и почистил их посадочные штырьки спиртом. После этого диск начал раскручиваться сразу.

[Gameszzz]

У последней консоли был интересный косяк. С холодного старта, как включил питание, нажимаю на RUN чтобы диск запустить и головка начинает подниматься опускать, ёрзать, а диск стоит и начинает раскручиваться только спустя секунды 3. Вытащил все коннекторы с привода и с матплаты и почистил их посадочные штырьки спиртом. После этого диск начал раскручиваться сразу.

Я фото выкладывал. При том,что на плате не было видно подтёков от электролита,я снял все три коннектора с платы и видно,что пайка нескольких пинов была в неплохой коррозии.
Просто обнови припой на всех коннекторах
,это и в нескольких видео есть,когда после рекапа,оставались проблемы в работе привода

Добавлено позже:
Чёто не могу понять.
Контакты на родном потенциометре громкости наушников подгнили.
Выпаял,на обратной стороне стоит 203В.
Купил на али В203 (20 кОм тип b , двухканальный)
Приехали,стал сверять показания
Родной кажет все показания в мегаомах,но меняет плавно.
На схемах и в bom он просто обозначен vr601 dual 5pin
Не может же быть такого,что в оригинале 203b это нифига не 20кОм тип b.
В общем поиском,по первым же ссылкам, нейронка нашла даже отзывы на али,по которым народ ставил даже 103В потенциометры.
Выбрал из 10 пришедших более адекватный и впаял

[SavitarSvit]

Да, родной громкость более плавнее регулирует, чем тот который я ставлю - для GBA. Но от GBA мне больше нравится, единственный его минус в том, что колёсик чуть меньше по диаметру и пальцем его захватывать не так удобно.

[Gameszzz]

Да, родной громкость более плавнее регулирует, чем тот который я ставлю - для GBA. Но от GBA мне больше нравится, единственный его минус в том, что колёсик чуть меньше по диаметру и пальцем его захватывать не так удобно.

Это логично,ведь для GBA используется 103B.
Я брал с родными размерами колёсика
14х1 мм. Были в наличии 203B с диаметром 16х2 (брал для GG,а ноги можно и выпрямить,что и пришлось делать с ныне пришедшими) и они бы подошли,но так как прорезь в корпусе начинается на уровне верхней части платы,то колесико упирается в верхнюю часть прорези. Диаметр 16мм не играет роли

В итоге решил дособирать этот экземпляр до переезда. Первые тесты были без подключения к тв,а я забыл,что привод включается только после нажатия RUN и вижу,что при подаче питания линза может дёрнуться и всё. Бошка не позиционируется к центру,даже после нажатия концевика крышки.
Проверил на стабе,на котором можно подлезть не снимая плату - 5.07В
Осмотрел ещё раз пайку чипов,на наличие соплей.
Потом решил проверить карик и подключил к тв. Там то всё и стало понятно.
Но привод после рекапа диски читать так и не стал,хотя лазер светит и читать пытается.
Да ещё в корпусе когда всё собрано,то болванка подбуксовывает между магнитом и столом. Если просто магнит отдельно положить,то норм.
Не знаю стоит заморачиваться переборкой привода или уже на потом отложить,когда полностью перееду.

В общем решил либо сегодня,либо после переезда.
На родной бошке потенциометр 0.615 кОм
Нашёл ещё одну бошку. Оригинальная,но снятая с рабочей тушки и была заменена на китовую,чтобы в запасе оригинальная живая была.
Сопротивление 0.677 кОм
Поведение точно такое же как и с родной.
Открутил до 0.550 - то же самое
Накрутил до 0.789 - то же самое
Чёто походу не в бошках дело.
Подкинул рабочий привод,с другой тушки и у него поведение точно такое же
Пошёл изучать регулировку привода после рекапа )))

[Gameszzz]

Ну и собственно,как предположил,так и оказалось. Бошка,запасная так и не заработала,а родная после регулировок всех значений потенциметров на плате,как на другой тушке,без проблем начала работать.
Кто-то,видимо,при подыхающих кондёрах пытался регулировать,так как значения VR103 и VR105 прям очень сильно отличались. Остальные так же имели отличия на 1.5-2 кОм
Но после своих замеров,я пошёл смотреть замеры на ресурс "ремонтников".
Может оно бы так же и заработало как-нибудь,при их значениях,но если человек умудряется замерить 4.5 кОм на перемычке,то и по остальным замерам ориентироваться смысла нет.
Конечно потом он спохватился и даже отписался о том,что порядок перепутал,но в таблице так ничего и не поменял и вопрос тогда, какое у него сопротивления на щупах было.
Второй сборник значений ещё больше вопросов вызывает

[SavitarSvit]

Ну и собственно,как предположил,так и оказалось. Бошка,запасная так и не заработала,а родная после регулировок всех значений потенциметров на плате,как на другой тушке,без проблем начала работать.

т.е. ты снял свои значения с рабочей консоли, в которых ты был уверен, что они с завода и выставил их в консоль, которая читать отказывалась?
Не плохо было бы тут выложить все заводские значения для всех потенциометров.


Добавлено позже:

Да ещё в корпусе когда всё собрано,то болванка подбуксовывает между магнитом и столом. Если просто магнит отдельно положить,то норм.
Не знаю стоит заморачиваться переборкой привода или уже на потом отложить,когда полностью перееду.

Такое может быть, как и звук скрежета при вращении диска, если не верно уложить установленные ДИП конденсаторы. Верхняя крышка скорее всего встала на свое место с натяжением из-за конденсаторов.

Добавлено позже:

На родной бошке потенциометр 0.615 кОм

С этим потенциометром я игрался, когда думал как оживить лазер. Крутить его не стоит, он не оживит мертвую голову. А вот от регулировочного винта о котором я выше писал, толку намного больше.

[Gameszzz]

т.е. ты снял свои значения с рабочей консоли, в которых ты был уверен, что они с завода и выставил их в консоль, которая читать отказывалась?

Я точно уже не помню включал ли я её вообще,до того как разобрал. Было это года четыре назад. Одно точно,что привод у неё рабочий,а потенциометры никто не трогал.
Была ещё одна точно исправная с заводским значением потенциометров,но я её неделю назад отправил.

Добавлено позже:

Не плохо было бы тут выложить все заводские значения для всех потенциометров.

Думаю нужно сделать следующее.
Сделай ка точные замеры на своих и прежде чем здесь выкладывать, как "стоковые значения" ,мы сравним и посмотрим, существует ли эта самая "базовая заводская настройка" или везде всё по разному.
И это очень важно. А важно потому,что если смотреть на виртуальное обозначение точек замеров

То чужие значения,ты можешь выставить либо по АС,либо по АВ,но так чтобы выставил АВ и совпало АС,так не получается,равно как и наоборот. Поэтому более обширная статистика даст больше результата и понимания

Добавлено позже:

Такое может быть, как и звук скрежета при вращении диска, если не верно уложить установленные ДИП конденсаторы. Верхняя крышка скорее всего встала на свое место с натяжением из-за конденсаторов.

На той тушке,что разобрана,где один драйвер находится с обратной стороны платы,там да,дип кондёр мешал механизму открывания лотка.
На этой тушке кондёры стоят прямо ровно и не мешают. А привод я поднял,подложив под демпферы привода шайбы. Я уже так ранее делал. Проблема "пробуксовки" пропала

[SavitarSvit]

Оказывается у  меня старый, домашний мультиметр брешет показания. Наверное после инцидента произошедшего с ним однажды...
В итоге на 7805 у последней консоли, с которой я долго возился пропаивая землю в местах разлива конденсаторов, выдает 5,06В, остальные 3 консоли: 5,07; 5,14; 5,12В. Так что все в норме.

Снял замеры в точках А-С на потенциометрах c 4х консолей DUO:

VR101 (кОм) | 13,14 | 13,23 | 13,51 | 13,6 |
VR102 (кОм) | 6,84   | 8,62   | 8,85   | 8,12 |
VR103 (кОм) | 3,54   | 4,24   | 4,62   | 5,27 |
VR104 (кОм) | 4,86   | 6,1     | 4,3     | 5,6  |
VR105 (Ом)  | 294    | 390     | 377    | 405  |

Не знаю, крутил ли их кто или нет, но явных следов не было. 3 из 4х этих консолей прекрасно читают диски со своим родным лазером, а в 4ю был установлен другой лазер с "откалиброванным" винтом и диски она стала читать прекрасно.

[Gameszzz]

На моей "рабочей" были следующие значения

VR101 - 13.32 кОм
VR102 - 8.51 кОм
VR103 - 6.01 кОм
VR104 - 5.59 кОм
VR105 - 0.387 кОм

Видно,что примерно среднее значение среди твоих показателей,у всех горшков,кроме VR103,но как раз именно на VR103,на тушке которая отказывалась читать диски было 282 Ома по АС. На втором месте по несовпадению был VR105 со значением 124 Ома, поэтому диск крутился быстро,а когда не распознавался,то шпиндель уходил почти на максимальную скорость.


Добавлено позже:
SavitarSvit,
А ты уверен,что на всех пяти используется настройка именно по AC ?
Хотя именно по VR105 вопросов не возникает,там АВ соединены между собой,поэтому АС и ВС имеют одно и то же значение

[SavitarSvit]

А ты уверен,что на всех пяти используется настройка именно по AC ?
Хотя именно по VR105 вопросов не возникает,там АВ соединены между собой,поэтому АС и ВС имеют одно и то же значение

Абсолютно уверен, поскольку сначала снимал по А-В и дойдя до VR105 понял что на нем снимать нечего.

[Gameszzz]

Абсолютно уверен, поскольку сначала снимал по А-В и дойдя до VR105 понял что на нем снимать нечего.

Если схемы верны,а распиновка у всех пяти горшков одинакова,то я не очень уверен в твоём утверждении

[SavitarSvit]

Если схемы верны,а распиновка у всех пяти горшков одинакова, то я не очень уверен в твоём утверждении

Ну ясно что VR105 не всегда по А-В будет звониться, но если такая вероятность имеется, то проще снимать показания по А-С.
Или ты что то другое имел ввиду?

[Gameszzz]

Ну ясно что VR105 не всегда по А-В будет звониться, но если такая вероятность имеется, то проще снимать показания по А-С.
Или ты что то другое имел ввиду?

Проще,но правильно ли.
Ладно. Этот экземпляр работает,предыдущий после переезда начну поднимать,перепроверю.
Видно что VR105 и VR102 работают просто,но не VR103,104 и тем более не VR101