Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Ты же понимаешь что у тех кто не умеет паять и есть только одна любимая тушка 700х-10х, с мёртвым приводом, по любому лежат в заначке 200 евро,именно для такого случая )))А почему эту заначку не потратить на приставку уже с эмулятором привода? Покупатели будут, но кто совсем не разбирается в теме. Прогревают правильно, уже и у Macho Nacho рекламу взяли, так он ему понравился)
Нормальное решение, если устраивает залоченный pal на композите или вообще использовать rgb.Я как раз через RGB и играю
Ну а на крайний случаю сделаю color fix чипом, у меня их несколько лежит с кварцем
Просто надо самому разобраться какая конечная цель. Если восстановить завод и катать чисто ntsc игры то убираем все лишнее и ставим родные детали. Получаем ntsc консоль с ntsc композитом, но без запуска pal игр.Решил пока удалить чип для пиратки, а остальное оставить как есть. Кварца у себя в городе я не нашёл, а ждать с Китая долго. Поставлю Picostation пока и всё. Да и интересный комбайн сделали, пускай остаётся. Для NTSC у меня японская 5500 некопаная будет. Теперь когда помогли разобраться, откатить в любой момент можно.
Если нужен комбайн для ntsc/pal игр, то оставляем текущую схему включения входов GPU от одного кварца, стандарт видео вывода на композите ntsc/pal формируем комбинацией самого кварца и конфигурацией кодера. (Если использовать rgb вывод, то тут пофиг тогда на этот пункт).
Ну а самый фэншуйный вариант, конечно поставить dfo. Тогда резистор не нужен, но и соплю убрать надо между входами GPU, на них пойдут свои частоты соответствующие ntsc и pal.
вании композитного видео выхода надо будет фиксить цветность в единый формат. Что собственно сейчас и делает загадочная платка - жестко подает на 6 ногу кодера 53,2/12=4,433МГц. Если ты поменяешь кварц на 53,69 и оставишь платку, то на кодере у тебя будет чушь в виде 4,47МГц. Поэтому платку надо убрать и восстановить цепь до кодера. Тогда на кодер через штатный делитель в GPU на 6 ногу пойдут заветные 53,69/15=3,58МГц, но тут надо не забыть еще снять с 7 ноги кодера землю(7 нога кодера переключатель ntsc-vcc, pal-gnd).Теперь всё ясно! Всё прояснилось) Большое спасибо, что помогли разобраться.
Не парься пока, ставь все как было. У тебя же цель восстановить штатное ntsc. Потом если решишь dfo ставить то разберёшься с выходами GPU и переключением.Спасибо. Так и сделаю
Естественно. После восстановления схемы будет использоваться штатный делитель на 15.
Вот шпаргалка по этой перемычке. х1 и х2 это выходы генераторов.Это как раз то место, у меня под пунктом 5. У меня там перемычка как на вашей картинке. Нашел фото в интернете. Как понял там ранее стояло 2 конденсатора и нулевой резистор как перемычка, но в другом месте. Если я верну NTSC кварц, то и перемычку надо будет вернуть как было или так и оставить?
находится перемычка на обратной стороне, под генератором клока GPU.
Не очень понял, почему не ставить. Если я поставлю NTSC кварц, то почему не возвращать его на NTSC консоли? Я не силён в этой теме
Резистор этот не ставь обратно. Он блокировал работу гпу в пал режиме
Чип на pic16 это да, чип на пиратку. SMD кварц только если с донора ntsc, отдельно в продаже скорее всего не найдёшь.Спасибо. Проверю звонится ли на 6 ногу. Если я поставлю родной кварц, то эту плату можно будет удалить?
Что касается номиналов, то скачай фото pu-8 в хорошем качестве и пометь и прономеруй элементы номиналы которых хочешь узнать и тут выложи, так быстрее получишь ответ от владельца такой платы.
Под эту загадочную платку надо заглянуть, может там тоже чтото "лишнее" сняли мастера
Добавлено 18 июня 2026 года:Есть предположение, что это делитель частоты на 12 для колорфикса. Тактуется от нового pal кварца и подает 4,43МГц или около того на кодер. Поэтому там еще надо под платкой посмотреть насчет цепи к кодеру к 6 ноге.
Насчёт номиналов конденсаторов я бы не парился. Бери схожих размеров, должно работать.
Резистор должен соединять оба входа клока GPU от одного генератора, тогда как в японских консолях этот резик выкорачивает клок от пал генератора на корпус. Тут главное не перепутатьЯ же могу это проверить обычной прозвонкой?
этот "ноунэйм" меняет лазеры на дриме, плойке и калибрует их так, что 99% "местных завсегдатых" позавидуют, а так же поднимает консоли из трупов.Спасибо за ответ.
ну а по поводу просмотров, то приятней смотреть канал технаря, который хоть и снимет посредственно, без всяких модных вставок, переходов и заготовленного сценария, но информация чёткая и по делу, чем полупокеров типа "командера" и ему подобных, у которого руки из жопы, а сценарий от википедиков, главной целью которых является срубить бабла на подписках и донатах (монетизацию им срезали, хотя на спонсорской рекламе всё ещё зарабатывают).
Ну и чего можно ждать от этих недообзорщиков миллионников? Его цель заработать на ролике, ты правда думаешь что он будет вдаваться в детали и тонкости платформы о которой он рассказывает, да хренас два, верхушек нахватался, по VK и телеграм пабликам инфы собрал и продакшн, потому что надо выпустить этот видос и срочно переходить к следующему, на одном много бабла не поднимешь.
Добавлено позже:обязательно
Добавлено позже:концевик кнопки лотка замкни перемычкой для проверки, вдруг он всё же косячит
Спасибо. Ещё надо спереди ноги поднимать и кондёр удалять как на картинке?
Добавлено позже:
В общем неясно куда копать, поставил на пу18 малину черную с винбондом, прошку rc3 без разгона, всеравно в меню плэхи выкидывает,
фиаско походу
может биос подкинуть или 1815 уже мертва
....
Новорег рекламирует нонэйма, хм...
Ну а что тут думать, ответ на поверхности.Да, особо сложного нет, но первый раз столкнулся. По лицевой стороне - замена кварца и убрать перемычку. Кварц хотелось бы SMD поставить, как и стоял. Может кто по коду детали подскажет. Сзади чип (3) удалил, на запуск не повлияло. Да, скорее всего это чип прошивки приставки для пиратки. Главный вопрос, что за платка и узнать номиналы удалённых деталей. ПО фото номинал конденсаторов не узнать, к сожалению. Там ещё резистор один удалён, но рядом с ним такие же (увидел по фото из интернета), так что с ним легко.
Про кварц ты все правильно написал, его надо заменить. На кодере скинуть лишние сопли и припаять ноги обратно к плате. Если какието резаные дороги рядышком найдутся, восстановить.
На обратной стороне справа сверху чип отпаять, там никаких изменений плате вроде не делается.
Самое сложное это платка слева снизу, там не хватает элементов. Как минмум резика "000", сопля вроде вместо него. Остальное надо выверять. Тут наверое надо демонтировать эту платку, скачать фото платы pu-8 и по фото смотреть чего не хватает.
Глаза боятся, руки делают. Особо сложного ничего там нет.
xdev999Точно память. У этой малины ещё и распиновка другая. Глянь канал Иван Гельцер. По итогу он память менял на Winbond.
Короче не грузит меню пика, в дефолтном остается,проша rc4+ ,и предыдущую попробовал, походу малина с дохлой памятью чтоли boyamicro
ну кнопка целая понятно
блок ориг рабочий
ресет не замкнут
ноги только задраны, микроскопен проверкен
никогда такого небыло - и вот Опять
Логично,что если до переименования,образ запускался,а после не запускается,то косяк в переименовании,но как здесь должны догадаться,что именно не так при переименовании ты делаешь.Извиняюсь, всё отлично переименовывается, это я ошибся. Даже стыдно писать. Я при редактировании CUE файла вписывал название без .bin. Только название, без указания расширения файла. Может высокая температура на это повлияла. Решил привести в порядок скачанные образы на больничном и сам себе гемор устроил. Спасибо, что ответили.
Текстом или скрины хоть приложи точное название начальное,изменённое и содержимого .cue файла
Исправлять название .bin файла внутри .cue файла,можно хоть через блокнот,главное кодировку не менять при сохранении
