T2B-6 вопросы, советы по реставрации и профилактике.

[and1981]

нельзя, тогда на шине все биты закоротятся между собой и ничего не заработает , а может и пыхнуть  если сильно повезет
Суть вот в чем: если шина у нас "плавает", то есть отключена (третье состояние Z), то на ней через подтяжку придет +, если шина используется, то на ней будут нолики или единички на битах и подтяжка не будет влиять на нее через свое относительно большое сопротивление.
вот цитата от гугла:

Подтягивание (pull-up) шины данных (линий вроде \(SDA\) и \(SCL\) в I2C или \(GPIO\) входов) нужно для того, чтобы задать четкий логический уровень (единицу), когда ни одно из устройств активно не передает сигнал. Это обеспечивает стабильность работы цифровых схем.Основные причины, зачем это делается:Устранение «плавающего» состояния: Если линия никуда не подключена, она работает как антенна и ловит электрические помехи. Подтяжка гарантирует, что сигнал не упадет в случайное неопределенное состояние.Работа с «открытым коллектором» или «открытым стоком»: Многие интерфейсы (например, I2C) используют такую логику, при которой устройства могут только принудительно тянуть линию к земле (0). Подтягивающий резистор требуется, чтобы возвращать линию обратно к питанию (1), когда передача нуля завершена.Предотвращение короткого замыкания: Резистор ограничивает ток. Если одно устройство попытается выставить 1 (подключив линию к питанию), а другое устройство по ошибке потянет линию в 0 (к земле), подтяжка не даст им сгореть.

[Фамиклон]

По данной схеме, как мне думается, можно было всю сборку одним сопротивлением на 4,7к заменить, просто мощнее. на 1вт к примеру. из минусов только площадь рассеивания тепла меньше.

Можно полюбопытствовать, что за "тепло" там предлагается рассеивать и в каких количествах?

[Водитель джойстиком]

нельзя, тогда на шине все биты закоротятся между собой и ничего не заработает

Понял почему низзя. По принципу работы тоже примерно, как китайская грамота усваивается - тяжко заходит.
Сегодня переставил гнездо питания(теперь штырёк 2мм), заменил кондёр который обычно в корпус шторок упирается. Ну и выпаял сборку сопротивлений. Очень помогли ваши советы 

Можно полюбопытствовать, что за "тепло" там предлагается рассеивать и в каких количествах?

Имел ввиду что восемь резюков общим мощностным номиналом одинаковые с одним резюком, будут рассейвать тепло эффективнее. С данным случаем это связывать не нужно, уже понятно что здесь применение такой схемы не подходит и токи тут скорее всего не такие чтоб что-то греть. Полагаю что вы это и так поняли, просто решили поёрничать. 

[SeregaZ]

так это-ж в разные ноги чипа идут. как их одним то заменить? это не паралелльное подключение резисторов. это на разные ноги. поэтому их пачка нужна, а не один но потолще. маленькие 0.125ваттные возьми. и вертикально ставь. и пойдет. главное в номинал найти. ну или если прям действительно настоящую оригинальную сборку заказал - тогда конечно надо дождаться. промерь, как доедет, с той что оригинальные какие целые остались - чтобы сравнить оно ли или не оно все-таки.

[Фамиклон]

Полагаю что вы это и так поняли, просто решили поёрничать.

Я лишь поинтересовался, что за тепло предполагается рассеивать в масштабе 1вт резистора. Если бы хотел поёрничать, то сказал бы, что лучше ватт на 10, для уверенности. Несложный расчёт показывает, что при установлении лог. 0, т.е. при замыкании ключом резистора на землю, будет выделятся не более 5 милливатт тепла, с чем справится практически любой резистор который видно без лупы. Я бы больше за ключ "волновался", хотя что за него волноваться.

[Водитель джойстиком]

хотя что за него волноваться.

Без вариантов? или 50/50?

SeregaZ
уже объясняли.

[Фамиклон]

Без вариантов? или 50/50?

В штатном режиме угроза "актуальна" примерно так же, как рассеивание тепла на резисторах. Но если закоротить или пробить статикой, то конечно может выйти из строя.

[Водитель джойстиком]

Фамиклон благодарю за объяснение. ожидание доставки резисторной сборки проходит более спокойно.

Склеил трещины в корпусе приставки. Не абы что, но на безрыбье как говорится.
Сборки заказал две. Одну китайскую с точностью 5% 0.125вт, одну марочную(тож китай скорее всего) с точностью 2% и 0.25 на резистор. Полагаю что любая из них подходит.

Добавлено в этот же день
Поставил новую сборку сопротивлений, заодно заменил кнопку сброса на большую(старая мне не нравилась и припаяна посредственно была). Ничего не поменялось. Думаю - досадно, но ладно.
А потом решил второй джойстик подключить и о чудо, Лис в Сонике втором забегал! И получается что с мультипроцессором что-то не то. Ноги мульта напрямую, насколько я вижу, в к разъёму джойстика идут.

[Водитель джойстиком]

Посмотрев видеоролик Алекса М Техно, последовал его совету заменить конденсатор рядом с аудиокодеком на 470мкф. И о чудо, противные вертикальные зигзагообразные тёмные полосы исчезли  Очень ему признателен за такой дельный совет 
По изображению приставка теперь на втором месте в моём рейтинге моих же приставок  До уровня батона без изюма не дотягивает, но зато обходит МД4 на атт6005 с её полосатостью на тёмно-синих цветах.

По поводу второго порта джойстика выяснил что каким-то странным способом срабатывает нажатие "старт". Выяснил это так: При отключенном втором джойстике в игре Lost worlf Jurasic park заставка сразу пропускается. Подключил второй джойстик и протыкав направления и кнопки определил что заставку можно пропустить со второго джойстика лишь нажатием кнопки старт. Как это исправить я конечно же не знаю

[DenGHz]

Посмотрев видеоролик Алекса М Техно, последовал его совету...

По поводу второго порта джойстика выяснил что каким-то странным способом срабатывает нажатие "старт". Выяснил это так: При отключенном втором джойстике в игре Lost worlf Jurasic park заставка сразу пропускается. Подключил второй джойстик и протыкав направления и кнопки определил что заставку можно пропустить со второго джойстика лишь нажатием кнопки старт. Как это исправить я конечно же не знаю

У Алеса есть несколько роликов, в которых были как удачные, так и неудачные способы решения проблем с подбитыми портами контроллеров. Сходу нашелся https://www.youtube.com/watch?v=R_DD3lQuf0g&t=867s, но точно было несколько. Поищите на YT и бусти.

[Фамиклон]

Посмотрев видеоролик Алекса М Техно, последовал его совету заменить конденсатор рядом с аудиокодеком на 470мкф. И о чудо, противные вертикальные зигзагообразные тёмные полосы исчезли

Это не чудо, это база. Большинство помех передаётся по линии питания криво разведённых плат. Питание должно быть чистым. И питательным.

У Алеса есть несколько роликов, в которых были как удачные, так и неудачные способы решения проблем с подбитыми портами контроллеров. Сходу нашелся https://www.youtube.com/watch?v=R_DD3lQuf0g&t=867s

Если порт выбит наглухо, чаще прибит к земле, то ни удача ни подтяжки уже не помогут. Если утечка, то внешний резистор поправит положение, но лишь на неопределённое время. К слову, гасить подтяжку в 470 Ом - это уже относительно высокий ток.

[Водитель джойстиком]

Питание должно быть чистым. И питательным.

Абсолютно согласен. Прям как у людей. И к тому же диетическим, поэтому приобрёл для своих реплик Сег Робитончик.

DenGHz Что-то я пока что ссусь к портам лезть. При предыдущем вмешательстве паяльником не покидала мысль что это вмешательство может стать фатальным для приставки. К тому же всё работает, хоть и с замечаниями.

[Фамиклон]

приобрёл для своих реплик Сег Робитончик.

Да, но тут речь о самой плате. Большинство наводок передается что называется, кондуктивным способом, блокировочные конденсаторы в нужных местах призваны решать проблему.

я пока что ссусь к портам лезть. При предыдущем вмешательстве паяльником не покидала мысль что это вмешательство может стать фатальным для приставки.

А чего там ссаться, выбитый порт джойстика - это и так фаталити, гарантированно лечится только заменой чипа. Кстати, линия start/c является двунаправленной в 6-ти кнопочном режиме, если не ошибаюсь.

[Водитель джойстиком]

выбитый порт джойстика - это и так фаталити, гарантированно лечится только заменой чипа.

Можно ли его прям выбитым считать если при подключенном джойстике всё исправно работает. Замена чипа для меня не вариант, насколько знаю эти дефицитные.  Надеюсь что при аккуратном использовании изменений никаких не будет происходить.

Кстати, линия start/c является двунаправленной в 6-ти кнопочном режиме, если не ошибаюсь.

Понимать бы что это такое.

[Фамиклон]

Надеюсь что при аккуратном использовании изменений никаких не будет происходить.

А что значит "аккуратное использование", хранение на подушке, игры только по выходным дням? ))

Можно ли его прям выбитым считать если при подключенном джойстике всё исправно работает.

Да кто его знает, что там происходит. Протокол передачи Сеги дурацкий, в противовес нинки, где идет простое преобразование параллельных команд в последовательные на сдвиговом регистре. Если с воткнутым джоем всё в порядке, можно предположить, что отгорела внутренняя подтяжка. Джой кстати, шестикнопочный? Можно попробовать внешнюю подтяжку 10 кОм к + питания  на пин start/C, хуже быть не должно.

[Водитель джойстиком]

А что значит "аккуратное использование"

Не выдёргивать джойстик на рабочей приставке, контакты не коротить. Включать\выключать как положено. Больше 3х кнопок за раз не нажимать 

Джои можно сказать все новые, 4 совсем новых и 2 от МД4 2003. Все 6ти кнопочные.

Может попробую 10кОм. К плюсу 5в?

[and1981]

С точки зрения схемотехники, порты для джоев это обычные пады I/O, которые могут работать как на вход, так и выводить данные. Напомню, что любой порт джоя может работать в режиме UART, и в чипе эти 3 UART схемотехнически присуствуют. Честно говоря, не  помню никаких внутренних подтяжек в пэдах. 

[Водитель джойстиком]

...не  помню никаких вутренних подтяжек в пэдах. 

Ну тогда снова не уверен что стоит лезть сопротивление подпаивать.

Немного поработал над внешним видом приставки. На мой взгляд уже приятнее чем на момент когда она ко мне попала.

[Фамиклон]

С точки зрения схемотехники, порты для джоев это обычные пады I/O, которые могут работать как на вход, так и выводить данные.

Крестовина всегда работает в одном режиме, остальные кнопки передаются по двум линиям, те что start/c, a/b, в зависимости от типа контроллера так же xyz и mode. И эти две линии могут и туда и сюда, правда не очень понимаю зачем. Но вроде так.

Честно говоря, не  помню никаких вутренних подтяжек в пэдах.

Не знаю, как в каких-то конкретных реализовано, в простой схеме 3-х кнопочного они присутствуют, в отжатом состоянии устанавливая высокий уровень. Но их вполне может и не быть, если капля сама выставляет высокий уровень в нужный момент, в принципе ничего не меняется. В самом чипе подтяжки тоже имеются, при пустом разъеме должны выставляться выкие уровни на линиях. Конечно вряд-ли они реализованы просто как резисторные подтяжки на входе, думается там хитрее.

тогда снова не уверен что стоит лезть сопротивление подпаивать.

Представленный выше ролик от Алекса не впечатлил? )) 10к довольно высокое сопротивление, которое без проблем переселится и падом и выходом чипа. А там как знаешь, конечно, дело хозяйское. То чему суждено сломаться, должно сломаться 

[Водитель джойстиком]

Представленный выше ролик от Алекса не впечатлил?

Так если б у меня ещё ЮТ фурычил. Вообще предполагал что надо приглушить резюком на массу, а тут оказывается подпитывать надо. Так что отложу на подумать. Пока не прогрессирует, думаю самое правильное решение.

[Фамиклон]

Так если б у меня ещё ЮТ фурычил.

Он нынче ни у кого не фурычит. Но все смотрят, куда деваться.

Вообще предполагал что надо приглушить резюком на массу, а тут оказывается подпитывать надо. Так что отложу на подумать.

Да, прикинь, всё наоборот  Так что подумай конечно.
Эх, куда делся энтузиазм в людях, каждый трясётся за свой кусочек хлама, как за последнюю надежду купи-продая. Скука с вами.

[SeregaZ]

мы не виноватые рыночек дурной... раз люди решили хлам задорого покупать - чоб не продать? я вот мотороллу из 90х как залупил 30 наши - 4 500 ваши... так и не снижаю хотя и не звонят. сердечки поставили, отслеживают... видимо ждут что цену скину. а я упоротый - не скидываю хотя моторолла вся коцанная перекоцанная. с нерабочей батареей, зато с зарядкой! и в нагрузку вторая, еще более разбитая моторолла. но навороченнее чем первая. надо хоть первую попытаться через 6в запустить... там как раз крокодилы из корпуса когда-то пятсот лет назад выводил. все руки не доходят... но должна быть целая.

[Водитель джойстиком]

SeregaZ, хватит офтопить, лучше Пульсар в порядок приведите, чтоб не хлопал по ушам. 
Фамиклон, Энтуазизма действительно не хватает. Скучные, рациональные и в больших и малых сопротивлениях путаемся.
Размышляю вот стоит стойку крепёжную на приставке восстанавливать или на этом остановиться. Если восстанавливать, где бы нужного размера кусок АБС найти...ещё и чёрного цвета желательно...

[SeregaZ]

Пульсар? у меня Кумир клон Пульсара... если хлопает при включении - значит замедление там ерундит. надо смотреть плату защиты. а вот при выключении - изначально там заложена система отключения колонок прежде чем должно хлопнуть. но проблема то в чем - на заводе для готовой продукции производились испытания на случай если в сети бахнет полтора киловольта. и из-за того, что система отключения колонок физически находилась на ногах основного выключателя 220в - то при этом самом испытании киловольтами - искра пробивала туда и палила схему. поэтому от этих проводов отказались. то есть физически лишняя пара контактов на выключателе 220в есть, но никуда не подключена. поскольку в наш век, когда космические корабли валяются в ангарах, никому не нужные - электричество у нас худо бедно стабильное и таких больших киловольтных прибабахов почти не случается, а значит ничего не мешает этот заводской изначальный вариант защиты колонок восстановить. надо просто два проводка кинуть от этого самого выключателя 220в со свободных пар на плату защиты. вот только ноги платы защиты я уже не скажу... это было пятсот лет назад.

как-бы то нибыло - получается надо тыркать кнопку включения, чтобы система штатно сработала. я все-таки подумываю сделать для Кумира такой-же вариант, как на другом старом усилителе делал - автоматически все работает. то есть кнопка питания всегда включена, а отключался усилитель путем отщелкивания тумблера на удлинителе дефендер. там была система замедления и реле на колонки. при включении пока кондеи заряжаются - реле не включено. тут происходят все переходные процессы в плате усилителя, должен быть хлопок... но колонки то все еще отключены и только потом секунду-две спустя реле щелк и колонки включились. хлопка нет. и наоборот - при выключении, а точнее пропажи электропитания - конденсатор в блоке питания для этой платки был специально поставлен небольшим. он быстро садится, реле отщелкивает... а кондеи усилителя еще держат напругу, хоть и тоже уже скоро заканчиваются... и вот они дохнут, должен происходить хлопок, но реле то уже отключило колонки посему и парни сыты и девки целы, как говорится.

ты нахрена меня на офтоп развел? лучше бы я паять пошел... сижу уже полчаса на твой офтопный вопрос отвечаю.

[Водитель джойстиком]

лучше бы я паять пошел...

Что может быть лучше запаха нагретой канифоли после заката.

сижу уже полчаса на твой офтопный вопрос отвечаю.

Не пол часа, а не более 11 минут и вопроса не было 

У меня вот Амфитон002 тоже хлопает когда кнопка питания не отжата, а напряжение недостаточное или пропало.

[SeregaZ]

после ответа все-таки сходил попаял... и вроде есть результаты каааажется (ибо очень призрачная надежда) что нащупали мы с ЫЫ наконец более менее схему, где картинка худо бедно стабильная. завтра еще покопаю. правда печалит, что видимо придется всю плату перепахать, ибо места нет. изначально как Билл Гейтс думал - места хватит всем, а оно воно чо оказалось... чуть-ли не звездой надо резисторы будет запаять. места ваще нет все сдвигать надо.

[Фамиклон]

рыночек дурной... раз люди решили хлам задорого покупать - чоб не продать? я вот мотороллу из 90х как залупил 30 наши - 4 500 ваши...

  Как в старой поговорке - на рынке два дурака, один продаёт, другой покупает. Не бери дорого, бери дёшево, и будет тебе счастье.