121
4 поколение / Попытка собрать RGB/CVBS кодер для SM801.
« : 29 Октябрь 2023, 12:35:12 »Подкрутил. Заднюю сторону наверное нет нужды заливать?Вот теперь прям писечно. У тебя на нижней стороне есть дороги, а значит и её тоже заливай.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Подкрутил. Заднюю сторону наверное нет нужды заливать?Вот теперь прям писечно. У тебя на нижней стороне есть дороги, а значит и её тоже заливай.
Просто что-то до боли знакомое. "На отечественной элементной базе"Я такое, кстати, встречал в наших краях. Был варик на двух микрах и был на микре+гена на КТ315. Помню срисовывал себе, где-то даже есть в тетрадках, наверное.
В чём прикол использовать выводные резисторы? Их и керамику есть смысл ставить 0805. Вот электролиты ставить лучше выводные. Опять же смотрим на плату оригинальной МД2Ну бывает что и я использую, часто в эстетических целях.
HardWareMan, спасибо за советы, учту. А что скажешь за этот момент?Скажу, что при использовании конкретного кодера надо смотреть букварь на конкретный кодер. Если по нему там NC то и не надо никуда подключать. Как я писал выше, некоторые из приведённых примеров - универсалы, и можно ставить разные варианты кодеров, которым эта обвязка может понадобиться. В случае установки туда той же 2075, то просто эти детали не запаиваются.
Если правильно все понял, то как-то так:Ну вот! Можешь же! Я бы ещё правила заливки подкрутил немного, чтобы полик просочился в некоторые узкие места. Получилось прям красиво, ждём результатов тестирования собранного варианта.
Допустим, вот так уже лучше?Лучше, но зачем ты зажимаешь выводы к краю? Тебе потом длинные шланги тянуть вбок, так почему бы просто не повернуть кодер и всё завязать короткими дорожками? Я не понимаю твоей упёртости.
ЗЫ если всё по хардкору выводное, почему 2075 смд?У него универсал: хочешь DIP, хочешь SMD. Не обязательно повторять за ним.
Повернул кодер набок, хз, правильно ли понимаю логику. Места уже маловато.Места у тебя более чем достаточно. Просто нужно расставить так, чтобы дороги были короче, тогда не будет "мёртвых" зон для деталей с выводами.
Чет неподнял, а нафиг 75 ом и 220 мфк на выход ргб если у тебя будет сеговский скарт?75 ом для согласования по RCA, он всё правильно делает.
Повернул кодер набок, хз, правильно ли понимаю логику. Места уже маловато.Поверни группу 75 омных на 90 градусов и будет уже круто даже в такой компоновке, ибо ты их сможешь опустить вниз и часть кондёрчиков так же опустятся, освобождая место у гнезда. И ставь детали так, как легче протянуть дороги а не по порядку.
Пока идея такая:Плохая идея. Говорю же - разверни кодер.
Разводка плат - дело во многом эмпирическое. И разбор чужих конструкций, желательно профессиональных, весьма полезен.Угу. Я вообще на вот этом залип:
Если уж есть понимание что в этой схеме не так, лучше бы посоветовали - что нужно исправить? Откуда мне знать, какие из сигналов высокоомные и как их расположить?Ну и надо было спрашивать на этапе изготовления платы. Ну и другие проекты посмотреть нужно было, вот например:
Поднял 6 ногу кодера, чтоб туда ничего не шло - пропала рябь на контурах в композите, и теперь нет цвета вообще.А вот это уже интересно. Похоже, что у тебя плата кодера разведена говняно и сигнал поднесущей F4 наводится на входа RGB у кодера. Хотя, это может быть дело и в интегрирующей цепочке, формирующей сигнал поднесущей выходящий за рамки нормы для конкретного кодера.
HardWareMan, и снова тупой вопрос - получается, будет чип все в одном, но только ПЛИС?Хочешь - ПЛИС. Хочешь - закажи ASIC по HDL файлам.
Never The Same Color же. Популярность в ретрогейминге завоевал только потому, что в 80ые-90ые разработчикам игр было влом тайминги под PAL переделать и на PAL системах были тормоза. А так - худшая из всех систем.Так "влом", что на той же NES/FC существуют 2 версии некоторых игр (в основном те, что официально выходили в Европе), которые рушатся при запуске на других таймингах? Яркий пример - игры от RARE. А у MD так вообще, большая часть игру мультирегиональные и одинаково играют во всех регионах а некоторые даже язык меняют (например, Light Crusader).
Еще вопрос - какое у вас мнения по поводу вот такого мода, имеет смысл делать: https://electroclub.info/twick/udlinit/ ?Ну можно, но зачем? Если ты туда аналоговую звуковую аппаратуру втыкаешь, то можно и заморочиться. А если компутатор с монитором и принтером - то смысла нет. А про кнопку тебе Ogr написал. Выбери на правильный ток (10А - 16А), ну и цвет можно подобрать (есть красные, зелёные, жёлтые синие).
Это типа выключатель такой? Который рвёт только один провод? Стёмненько.Ага. А третий контакт для запитки неонки. Лучше поставить разрывающий оба провода, там неонка запитывается автоматически, но в данный корпус такой не влезет, так как он шире. Узкие всегда разрывают только 1 провод.
Да ладно, прям уж редкий Вот PCS8391 - редкий.Ну вот Мотя тут точно редкий персонаж. Настолько же и палёный.
Спасибо, мужики, разобрался. Один из корневых сертификатов сгнил, заменил на актуальный - всё пашет.У Сталкера видос был про это:
Написал в ЛС. Вряд ли нужно, но могу докинуть ещё мусора в комплект (+ два FDD, дохлые CD/DVD приводы)О, Super Socket 7! Но я уже имею, а год назад бы забрал.
(Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение)
У меня вот давно валяются железки, неизвестно рабочие ли, поэтому только бесплатно отдавать, лень на авито выставлять.О, у меня есть как раз такие очки но нет самой видимокарты. Может нам как-то скооперироваться?
GeForce 2 GTS (ASUS AGP-V7700/32M TVR) с поддержкой 3D-очков
(Ссылка на вложение)
...."декап" даёт именно точное знание этих принципов и логики, безо всяких гипотез и догадок.Причём, вместе с известными и не известными косяками, глюками и прочими, в том числе недокументированными, побочными эффектами, которые может использовать программное обеспечение.
Поэтому onumush и спрашивает возможен ли "декап" ПС1.Однозначно возможен. Однако, его сложность на пару порядков выше, чем у МД. Собсно, вот. Обратите внимание на дату первого поста.