Приставки > 1-3 поколения
Клон Atari 2600 AV mod
Стёпа:
zxcvbnm5110, сделать автоматическую наводку на Atari 2600 клон можно, но это может быть довольно сложная задача, особенно если у вас нет опыта в работе с электроникой.
Если вы все-таки решите заняться этим, вам нужно будет искать соответствующие места на плате, куда можно подключить устройство для автоматической наводки. Обычно это место находится рядом с микросхемой видеовыхода или микросхемой генератора синхроимпульсов.
Главное, что нужно помнить при такой работе - необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить плату или другие элементы консоли. В случае сомнений лучше проконсультироваться с опытным электронщиком.
Что касается подключения автоматической наводки напрямую к выводам микросхемы, то это тоже возможно, однако необходимо учитывать специфику работы конкретной микросхемы и их взаимосвязь с другими элементами платы.
В любом случае, прежде чем приступать к подобным изменениям, рекомендуется провести более детальное исследование и найти более подробную информацию о том, как можно реализовать автоматическую наводку на Atari 2600 клон. ;)
Ivan_XIII:
Господи, некрофилия и нейронка - прям комбо.
--- Цитата: Стёпа от 31 Май 2024, 13:25:39 ---реализовать автоматическую наводку
--- Конец цитаты ---
А можно на пиво?
Чет напомнило по стилю и построению фраз http://lib.ru/ANEKDOTY/mouse_driver.txt
supremacy:
--- Цитата: Ivan_XIII от 31 Май 2024, 14:30:28 ---некрофилия и нейронка - прям комбо
--- Конец цитаты ---
Кажется, что нейронка грамотнее предложения составляет. Может модель маленькая или это реальный человек :) Тоже думал, что ради эксперимента можно натренировать модель по вопросам ретро гейминга. Вот только датасет по форуму практически вручную придётся собирать. Автоматом вытащить можно, наверное, только из раздела где игру по описанию находят.
Talking_Sword:
Имеется такой клон Atari 2600:
Хочу сделать AV-мод. Схему решил взять из этого поста. Единственное что, поставил резистор 2.4 КОм вместо 10 (поставил что было) и транзистор КТ315Е (поставил что было).
1. Обычно в AV-модах, которые можно найти в сети нужно убирать кое-какие детали, чтобы отключить модулятор. Изначально подумал, может можно будет сделать AV-мод с сохранением ВЧ-модулятора. Для начала попробовал просто взять сигнал там, где он приходит на R17:
Единственное что, раз у меня клон, то позиционные обозначения не совпадают. Также, на моей плате нет 4050, но тут пишут, что и такие ревизии встречались. Также, не нашел резисторов подтяжки сигшалов CSYN, LUM0-3 от TIA, но может плохо искал, возможно они там и есть. Но нормальной синхронизации не было и картинка была искаженной.
2. Подумал, наверно не стоит думать, что ты умнее всех, раз отключают модулятор, значит надо. Но для начала решил попробовать не выпаивать все, что указано, а только откинуть сигналы от модулятора. Отпаял R17 вроде чуть получше стало, но все равно плохо. Убрал C33 - стало еще лучше, по крайней мере появилось что-то похожее на стабильную картинку, но все равно с искажениями. В игре Missile Command было даже нормальное изображение. Откинул звук - на схеме R56 - ничего особо не изменилось.
3. Решил рискнуть и убрать конденсатор 10 мкФ из AV-мода. После этого изображение наконец-то стало нориальным. Но на яркой картинке синхронизация почему-то все равно рвется.
Вот например Frogger:
Еще примеры:
Игра Skiing, изображение уехало вверх:
Еще в игре Basic Math где-то с секунду после включения изображение бежит по вертикали, что тоже признак плохой синхронизации. Хотя в ней не яркая картинка.
Вопросы:
* От чего могут быть такие проблемы с синхронизацией при ярком изображении? Что можно попробовать сделать?
* Я немного знаю теорию, по идее конденсаторы ставят последовательно по пути прохождения какого-то сигнала, чтобы избавится от постоянной состовляющей. Но в моем случае он только мешался. Для чего точно нужен конденсатор в этой схеме AV-мода, чем плохо, что я его убрал?
Rumata:
Есть мнение, что у тебя жуткое превышение размаха сигнала. Осциллоскоп в руки.
Я вот тут хохмы ради попробовал смакетировать AV для 3289. Совпадает с 6592, 6599 и, видимо, с кучей подобных в DIP-48. Скорее всего UMC. Результат пока так себе
Talking_Sword:
Увы, у меня нет осциллографа. А как можно уменьшить размах сигнала? Резисторный делитель подойдет? Куда его поставить, на вход AV-мода, или на выход? Подстроечник можно поставить и подобрать? И если да, то на какое сопротивление лучше взять?
Rumata:
--- Цитата: Talking_Sword от 12 Апрель 2025, 23:18:29 ---Увы, у меня нет осциллографа.
--- Конец цитаты ---
Увы, а у меня не хрустального шара. Да хоть бы и был.
Из того, что ты пишешь, исходных знаний - ноль.
Я понимаю, что у тебя лучшего нет, но от этого не легче.
Резисторный делитель подойдёт
Ставить хоть куда, важен результат
Подстроечник можно (иногда нужно, но и осцилл тут не лишним будет)
Ну, вроде, по теме выше, товарищ как раз номиналы крутил
Фамиклон:
--- Цитата: Talking_Sword от 12 Апрель 2025, 22:51:38 ---поставил резистор 2.4 КОм вместо 10 (поставил что было) и транзистор КТ315Е (поставил что было)
--- Конец цитаты ---
Поставил то что было, получил то что есть. Или как всегда, ищем не там где потеряли, а там где светло ). З.Ы. Где вы берёте этот архаизм в виде кт315, я понимаю там всякая КТ-мощь в железе, оно и у меня валяется, но современных и более качественных аналогов кт315 хватает, и доступно нынче даже чукчам в тундре.
--- Цитата: Talking_Sword от 12 Апрель 2025, 22:51:38 ---Решил рискнуть и убрать конденсатор 10 мкФ из AV-мода. После этого изображение наконец-то стало нориальным.
--- Конец цитаты ---
Ну видимо ток смещения просел через резистор на 6 кОм. То о чём Rumata говорил.
Rumata:
Фамиклон,
--- Цитата: Фамиклон от 12 Апрель 2025, 23:47:23 ---Где вы берёте этот архаизм в виде кт315
--- Конец цитаты ---
Ну их можно даже в ЧиДе купить. Ностальгия :biggrin: Хотя я обхожу это хлам стороной. По параметрам лучше бы 3102. Хотя в данном применении пофиг. Никакого "качества" здесь не нужно, любой NPN будет работать.
Фамиклон:
--- Цитата: Rumata от 12 Апрель 2025, 23:57:33 ---Ну их можно даже в ЧиДе купить.
--- Конец цитаты ---
Ну да, не выбрасывать же добро ).
Rumata:
Нет, иногда при ремонте старой техники нужны. Ну что бы штатно встали на место, без перекручивания ног.
Talking_Sword:
--- Цитата: Rumata от 12 Апрель 2025, 23:31:04 ---Резисторный делитель подойдёт
--- Конец цитаты ---
Оказалось не все так просто. Попробовал поставить подстроечник на вход эмиттерного повторителя - при незначительном уменьшении размаха срывалась синхронизация.
--- Цитата: Rumata от 12 Апрель 2025, 23:31:04 ---Ставить хоть куда, важен результат
--- Конец цитаты ---
Оказалось не "хоть куда", попробовал поставить на выход - там получилось еще хуже, там даже в верхнем положении телевизор почти не мог поймать синхронизацию.
Тем не менее, в начале, когда еще подпаивал делитель на вход AV-мода, понял причину одной проблемы, которую заметил еще до того, как начал делать AV-мод. Посмотрите на фотографию с игрой Frogger, ничего странного не замечаете? Не буду говорить загадками, а сразу скажу, цвета неправильные - рамка должна быть зеленой, стартовая дорожка, на которой сидит лягушка - желтой. А тут все это белое и лягушка тоже белая и сливается со стартовой дорожкой. Это не следствие какой-то неправильной передачи цветов фотоаппаратом - цвета на самом деле примерно такие. И это не кривость моего AV-мода, по RF цвета такие же.
Изначально, когда еще проверял приставку по RF заметил, что в игре Adventure желтый (золотой) замок почему-то белый. И во Frogger потом заметил, что цвета неправильные, игру на эмуляторе до этого не запускал, потом случайно увидел в интернете, какие цвета должны быть. Да и с такими цветами, как отображает приставка все выглядит не очень, так как все сливается друг с другом. Вообщем, было такое ощущение, что не отображаются некоторые цвета и вместо них отображается белый. Тогда совсем не понял природу проблемы, подумал, может может TIA какая-нибудь криво клонированная.
Но когда подпаял подстроечник к AV-моду заметил, что хотя и уменьшение размаха вело к срыву синхронизации, цвета приходили а норму, в Adventure и Frogger появлялись недостающие цвета. То есть, дело даже не в том, что я как-то криво сделал AV-мод, похоже даже для модулятора размах был завышен, так как неправильно отображались цвета. Более того, даже через модулятор на ярком изображении были проблемы с синхронизацией. Конечно она прямо так не срывалась, как на фотографиях выше, но видно было, что уже на грани срыва.
Потом долго ковырялся в попытках уменьшить уровень видеосигнала без срыва синхронизации, пока не пришла в голову одна здравая мысль, которая почему-то не пришла сразу. Чисто умозаключениями сделал вывод, что если уменьшение размаха видеосигнала ведет к срыву синхронизации, но при этом некоторые цвета слишком яркие, что даже уходят в белый, а на яркой картинке синхронизация тоже срывается, значит наверно у синхроимпульсов нормальный размах, или даже слабоватый, а у яркостного и цветового - избыточный. Конечно Rumata скажет, что надо было осциллографом смотреть, ну нет у меня осциллографа, поэтому приходится чисто логически пытаться понять причину+метод тыка. Вообщем придумал, яркостный+цветовой сигнал можно уменьшить отдельно, не трогая синхроимпульсы. Для этого отпаял резистор, через который идут синхроимпульсы от точки, где все соединяется вместе, припаял к этой точке подстроечник, а синхроимпульсы пустил в обход делителя. Таким образом подстроечник регулирует только размах яркостного+цветового сигнала, а размах синхроимпульсов остается неизменным. После этого удалось отрегулировать размах видеосигнала без срыва синхронизации.
Тем не менее, проблема не решилась. После того как отрегулировал размах видеосигнала, чтобы в Adventure замок стал желтый, а во Frogger появлялись цвета, в других играх с более темной цветовой гаммой изображение стало слишком темным, некоторые цвета почти сливаются с черным.
Я уже решил попробовать срисовать со своей приставки схему со всеми номиналами. Что-то мне кажется, они там что-то нахимичили с номиналами резисторов.
Схема:
На схеме есть резисторы, помеченные как "0 Ом", на самом деле, на их месте на плате стоят перемычки, но на шелкографии обозначены как резисторы. К схеме возникают вопросы. Почему-то подтяжка подключена через какой-то непонятный делитель, а вместо R18 - перемычка. Хотя немного понятно, зачем нужен делитель - без него бы сигнал LUM3 был бы жестко "прибит" к лог. "1", может бы даже выход на TIA пострадал. Сопротивление резисторов R22-24 какое-то слишком маленькое.
Вопросы:
* Может ли быть завышенным размах видеосигнала от таких номиналов, как на схеме?
* А зачем вообще надо было так делать, как на схеме выше? Может это как-то связано с отсутствием 4050? Хотя, как по мне, заменять R18 перемычкой как-то неправильно
* Попробовать поставить номиналы резисторов как в оригинальной схеме, что ли?
Rumata:
Тут очень сложно что-то сказать умозрительно. Надо хоть немного представлять что творится на LUM
4050 - просто буфер, в поздних моделях её нет. R18 да, вызывает вопросы. По идее продпоры должные быть одинаковыми. Дальше идёт ЦАП на резисторах и вроде бы номиналы на LUM0 : LUM1 : LUM2 должны соотноситься как 4:2:1
Фамиклон:
Всегда говорю - идти надо от простого, особенно когда действуешь методом научного тыка, большинство почему-то обычно тянет на "перепайку процессора". Я бы всё же нормально выставил/проверил среднюю точку повторителя, чтобы исключить проблемы с размахом, благо для этого достаточно мультиметра, прежде поставив разделительные на вход и выход, дабы не было влияния схемы и терминатора ТВ. Да, банально, но в таких банальностях часто и прячется засада. Срывы на ярких динамичных сценах бывают как от завышенного сигнала, так и наоборот. Но цвет тут не при делах, его можно и вовсе пока откинуть и посмотреть что будет с картинкой в ч/б, благо тут всё раздельно. Впечатление, что уровень яркости стоит убавить, при этом добавить уровень синхроимпульсов.
Talking_Sword:
--- Цитата: Rumata от 14 Апрель 2025, 20:37:23 ---R18 да, вызывает вопросы.
--- Конец цитаты ---
Вообще, уже решил проэкспериментировать поставив номиналы как в оригинале. Для начала поменял R18 на 3.3 кОм, R22-24 не трогал. Картинка стала бледной и яркой. Потом решил попробовать поставить резисторы "как в оригинале". Точно таких же сопротивлений не нашлось, подобрал из того, что есть - R22 51 кОм, R24 20 кОм, R23 12 кОм. Цвета почти пришли в норму, в Adventure замок стал желтым, во Frogger зеленый и желтый больше не белые. Но цвета немного бледные. Для эксперимента попробовал закорачивать R18 - это ведет к затемнению "темных" цветов, которые не используют LUM2 (хотя на схеме почему-то указан как LUM3). Я кажется понимаю, зачем нужно было заменять его на перемычку - похоже, это какой-то костыль, чтобы привести яркость "темных" цветов, которые не используют LUM2 в норму. Я не совсем понимаю, как это работает, но похоже LUM2 (если вместо R18 перемычка) как-то "перетягивает" LUM1, LUM0 через подтягивающие резисторы, уменьшая их уровень сигнала. Там изначально (без модификаций) даже цвета в играх с не слишком светлым изображением были похожи на "настоящие".
Тем не менее, я запомнил, что по RF цвета были сочнее, чем по композиту (это еще до того, как начал менять резисторы). Решил попробовать подключить по RF - отпаял AV-мод, подключил модулятор обратно. Цвета стали похожи на настоящую Atari, гораздо сочнее, чем были по композиту. Разве что только есть проблема, что некоторые темные цвета слишком темные (простите за тавтологию), что сливаются с черным. Но так было и по композиту с уже новыми номиналами резисторов.
В итоге, я опять же, не понимаю, зачем нужно было вот это все, они бы поставили резисторы как в оригинале, было бы намного лучше.
--- Цитата: Rumata от 14 Апрель 2025, 20:37:23 ---вроде бы номиналы на LUM0 : LUM1 : LUM2 должны соотноситься как 4:2:1
--- Конец цитаты ---
Уже заметил это соотношение изучая оригинальную схему Atari 2600.
--- Цитата: Фамиклон от 15 Апрель 2025, 09:10:08 ---Я бы всё же нормально выставил/проверил среднюю точку повторителя, чтобы исключить проблемы с размахом
--- Конец цитаты ---
Да тут уже не проблемы с AV-модом, когда до этого подключал по RF (еще некопанную приставку), видны были симптомы завышения размаха, я просто не понимал, что это все из-за слишком "сильного" видеосигнала. Я уже писал, там почему-то как-то хаотично подобраны резисторы, на младшем бите яркостного сигнала должно быть самое большое сопротивление, чем старше бит, тем меньше сопротивление. А в том, что стояло там я вообще не вижу какой-то закономерности.
Думаю попробовать подпаять вместо резисторов R22-24 переменные резисторы и поиграться с сопротивлениями, попробую вытянуть немного темные цвета.
Rumata:
А вот интересно, во всяких PD никаких тестов нет? Тут бы очень помогло.
Talking_Sword:
Сейчас подпаял переменные резисторы, подобрал такие сопротивления:
R22 - 32 кОм
R24 - 22 кОм
R23 - 10.5 кОм
Надо будет теперь запаять такие же резисторы (только округлить до стандартных значений). Получилось конечно не идеально, но точно лучше того, что было изначально.
--- Цитата: Rumata от 15 Апрель 2025, 18:38:00 ---А вот интересно, во всяких PD никаких тестов нет? Тут бы очень помогло.
--- Конец цитаты ---
Я такое находил, по этой таблице и выставлял.
Rumata:
О, то, что надо. :thumbup: Потому как по играм сложно выставлять, кто знает, как там в оригинале было задумано
danielZacker:
Приветствую! Купил Rambo Tv с рук, проверил, вроде рабочий, но изображения и звука нет, либо телик не находит. Почитал тут форум, глянул несколько видео, думаю сделать AV модификацию, но для начала хотел бы знать точно ли приставка живая. Блок питания купил Robiton 300мА, при настройке 7,5в выдаёт 13в, но как я понял это норма. 5В на плате генерируются. Почитал, что можно проверить по подаче питания на джойстики. Измерил, на 2 и 3 контакт поначалу идёт 4,4в, а на 7м 0,8в вместо нужных 5в. Все компоненты на плате выглядят живыми, смущает только L1. Если дадите совет как проверить на работоспособность или поможете в определении L1 для замены, был бы очень благодарен.
P. S. Разъёмы пришлось перепавивать и менять, отвалились.
Навигация
Перейти к полной версии