Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - NachalNik

Страницы: [1] 2 3 Далее
1
да тут есть на барахолке ,средняя цена 1руПь
Ну и вот, какие там 30 евро, зачем так далеко ходить, непонятно... ;))

2
Ага, даже на ибее 30 евро в среднем, а у нас все за "ссущие" копейки и специально для вас
Я же не про новые, а про б/у, помыл, почистил и в путь! По крайней мере у нас в Новосибирске на авито такие цены на них, я вот лично покупал нерабочую соньку 2 за 700руб. с двумя рабочими оригинальными джойстиками, и картой памяти (копией), ещё и пиратский диск ГТА вай сити бонусом внутри соньки отдал парень;))) А на ибее сейчас цены уже дикие если что...

3
Ребята всем привет!
Есть потребность отремонтировать три геймпада, скорей всего дело в пленке.
К сожалению с паяльником не дружу.
Готов  отправить геймпады куда скажите. Главное результат)
С паяльником ни когда не поздно подружиться;) А вот заморачиваться кому то с поиском плёнок и возможно их заказом и ожиданием через интернет ни кто не станет за копейки, тебе проще на авито рабочие купить (оригинальные), на них цена сейчас 700-800руб.

4
Аааа, "КОНДЁР", просто я невнимательно прочитал его как "КОДЕР", то то я думаю, что что то здесь не сходится)))) Нет, кажется не пробовал, но утверждать не буду, так как давно это было и уже не помню...

5
Я же прикрепил фото, на котором нарисовано, куда кондер подкидывать, между 16 и 20 выводами микросхемы...  Подкинуть - не означает это сделать в прямом смысле, обычно так выражаются, когда говорят о подключении детали (временной замене или установке).
Да я знаю что означает слово "подкинуть", вот только совершенно не понятно зачем и для чего может понадобиться подключать кодер на 16-й и 20-й выводы памяти и какими ногами вообще его туда цеплять?  :-\

6
Кондер сюда тоже пробовал подкидывать?
Не понял куда подкидывал, в воздух что ли?!
На момент монтажа напутана полярность некоторых электролитов на плате, потом уже заметил. Ну и на индуктивности стоит маркировка "101", на самом деле он на 82мкГн, а не на 100мкГн, смотал с него нужное количество витков.

7
Как я делал: воткнул картридж в слот, подключил всё это дело к ТВ, включил и к выводам каждого электролита, снизу платы, приставлял другой электролит в параллель, таким образом увеличивал ёмкость каждого кондёра и фиксируя в этот момент картинку на экране ТВ. Сначала приставлял электролит на 10мкФ, потом провернул всё тоже самое, с кондёром на 100мкФ, результата полный "0", так что не знаю о чём ты пишешь, но в моём случае этот вариант на 100% НЕ работает! Пробовал ещё и керамику подкидывать на 1мкФ дабы фильтровать сигнал на высоких частотах, тот же результат, "0". Пробовал выпаивать некоторые электролиты по питанию различных участков схемы и видео сигнала и менять их на большую ёмкость, результат всё тот же, "0"! И платка очень похожая у меня на твою, только у меня более старая ревизия какая то и чипы памяти другие... Вообщем не знаю я в чём всё таки кроется секрет этих полос, но подкинутый видеокодер с некоторой обвязкой, убрал все полосы на все 100% без какого либо намёка на их присутствие в каком либо видеовыходе, будь то скарт, с-видео или даже композит, (через компонент не пробовал (некуда подключить), но уверен, что и там всё хорошо).

8
Так саму фольгу (она из алюминия) не припаять и не прикрутить ни как, а этот 9-й провод без изоляции и контактирует с фольгой, но этот провод уже можно подпаивать куда угодно без проблем, то есть этот провод тупо для подключения фольги. Вот только я тоже не пойму нафига он там нужен и сама фольга тоже, так как он ни каким концом не подключен и любые наводки на кабель на землю стекать не будут. Обычно этот провод цепляют прям на корпус металлического штекера (типа усб), но у всех сонек всегда были пластиковые штекера и накой там этот провод с экраном не понимаю, если только исходить из варианта, "не было другого"... Но с другой стороны, нам же лучше, что там есть доп провод, можно к примеру по нему относительно гнд (земляной/минусовой провод), он тоже в кабеле проходит, вывести на джойстике гнездо под наушник, только моно, так как для стерео ещё один провод нужен, а вообще много чего придумать можно;)

9
В темброблоках усилителей иногда подключают экран от сигнального кабеля на входе на землю, только одним концом, чтобы не было фона в звуке, это экранировочный провод, он берёт все электромагнитные наводки на себя, так как кабель у джоя больше 2-х метров, то он может работать как не хилая антенна и ловить различные помехи, тем самым вносить искажения в сигнал, а нам же не нужны не нужные срабатывания кнопок;) Только есть у меня подозрение, что в нашем случае он вообще ни каким концом не подключен...

10
Да, только там по факту их 9, один проводок без изоляции спрятан под экранировкой кабеля и под общей изоляцией всего кабеля, он там тупо соприкасается с экранировкой и ни куда не подключен, по крайней мере к плате джоя он не подключается ни как.

11
Отпаять надо, чтоб от схемы отключить и дорожки не звонились как попало, а вот заказать оригинальную плёнку не знаю где, только подделки продают, а как они работают и подходят ли вообще хрен его знает... Как вариант поискать донора на авито или на ебэе, но 1100 рубасов это чёт дохрена за неоригинал, на авито целый джойстик (оригинал) 800руб стоит. Актуальная цена думаю 100-300руб, не более.

Добавлено позже:
NachalNik,  угу, информативно!
Ну отпаивать в моем случае ничего не нужно - одна пленка с контактами сверху и под ней просто положена 2-я с графитом, которая вообще никак не закреплена на пластике,а  прост прижимается первой. Первая ж которая с контактами - прост крепиться на штырьки...
 А где б можно еще такую
https://ru.aliexpress.com/item/M-Controller-PCB-Ribbon-Circuit-Board-for-Playstation-2-PS2-Controller-23-1049A/32268681430.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.3cb749d40ap3Kn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=44dfa001-fdac-4d59-aaf0-0b8371e4d118-0&algo_pvid=44dfa001-fdac-4d59-aaf0-0b8371e4d118 штуку загуглить ибо на али уже нет?  - или не актуально?

Добавлено позже:
нашел тока для ps3 -  https://ru.aliexpress.com/item/4/32917838626.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.798e6415RqOBnl&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f5aa3598-91f2-4d9c-bc66-fc8c0a15f052&algo_expid=f5aa3598-91f2-4d9c-bc66-fc8c0a15f052-0

но полога мне нужана именно пс2 пленка в этот джой
Значит что я нашёл интересное. добрался я до своих джойстиков, выпаял от платы плёнку и сам кабель и оказалось вот что, когда кабель подпаян к плате, то все провода звонятся как нормальные, а вот отпаяв 2 провода сразу в обрыве оказались, а я ведь раньше их раза 3 наверно прозвонил на обоих джойстиках и всё норм звонилось, как так не знаю... Короче плёнки у меня в норме тупо обрыв самого кабеля, в том месте, где он из корпуса выходит, там прям под изоляцией протёрлась полностью экранирующая фольга и перетёрлись 2 провода на одном и 1 на втором джойстике, так что и ещё некоторые проводки грубо говоря на соплях болтались! Так что советую для начала отпаять кабель прозвонить и если что не так вырезать этот участок провода, который внутри джойстика, или как минимум для профилактики, благо провода у них длинющие;))))

12
Заметил баг что даж во втором порту если он стоит, то тупо бажет в ulaunche - постоянно возвращается на самый старт  в изначальную папку, в опл - не погружает фоновые картинки  -  я не догоняю как это реализуется, видимо зажата какая-то комбинация даже  клавиш не дающая нормально реализовать это. Либо может микросхема на плате аля-улю уже.
Прост не понятные эффекты уже какие то :neznayu:
Надо отключить плёнки от платы, есть 2 вида её крепления к плате: 1) впаянный коннектор (надо вываивать), 2) плёнка на разъёме с защёлкой (просто отщёлкни защёлку вверх), какой у тебя вариант джойстика я не знаю, если с разъёмом который выпаивать надо, то это можно сделать 4-я вариантами: 1) иглой от шприца нужного диаметра, 2) оплёткой смоченной в канифоли, 3) оловоотсосом (не советую), 4) тупо залить припоем все пины и равномерно прогреть их мощным паяльником, вытягивая в этот момент штекер из платы, затем убрать излишки припоя с платы и прочистить отверстия зубочисткой. После того как отделил плёнки от платы, надо прозвонить все дорожки на плёнке, от каждого пина коннектора, до конца дорожки, если какая то дорожка не звонится, а визуально она целая, то смотришь с помощью фонарика эту дорожку на просвет, и находишь микротрещину. Микросхема скорей всего там живая, так как я ещё ни разу ни где не видел/не слышал случаев её выхода из строя. Замыкания там любые вроде как исключены, так как там другая система немного, контакты под кнопками на плёнке, не простые контактные площадки, это некие резисторы, и чем сильней они нажаты, тем большее с них считывает микросхема сопротивление, таким макаром консоль понимает силу нажатия кнопок. И кстати это цифровая техника а не аналоговая, именно по этому при оборванном где то проводнике (провод/дорожка), можно получить эффект залипшей кнопки, так как там всё построено на логических уровнях, к примеру если подать на какие то пины микросхемы +5В, то микра эти 5В переведёт в логическую единицу, а если +5В отключить от этих же пинов микры, то микра это поймёт это как логический ноль!

13
Virtua Fighter, всё просто: заменить эти плёнки полностью на другие или найти на них обрыв и соединить его токопроводящим клеем (типа "контактол"), я себе такой купил на серебре (бывает ещё на графите, по цене дешевле и на вид он с чёрным осадком), у нас в магазине он 200руб стоит. Можно в автозапчастях спросить, так как этот клей используют обычно для восстановления дорожек подогрева заднего стекла в машине. Кстати клей требует тщательного перемешивания и ток проводить начинает только после высыхания! Я вот всё ни как не доберусь до своих джоев, клей есть, а времени нет (((

14
Это даже не серии, это просто разные заводы. На сам же деле Сони очень много чего не делает, для неё это делают контрактники.
Вот интересно тогда, какие это заводы, их территориальное место нахождение и чьи они!?

15
Да, "H" серия, это на модели с пометкой "A" вытаскивается. Я это сразу писал в верху и не раз, но почему то всё равно ни кто это не читает ;))) Спасибо за объяснение методики замены, не знал, что у них ("H" и "A" модели) разное число пинов, на разъёме плёнки. На всякий, напомню (раз уж ни кто не читает мои сообщения выше), у меня оба геймпада "scph-10010 h", один вообще ни каких признаков жизни не подаёт, а у второго тупо светодиод на аналоге горит и его нельзя выключит, провода прозвонил на обоих, напруги в норме, внешне платы всех геймпадов в отличном состоянии, коррозий, окислов, трещин, повреждённых паек и чего то прочего нет. Так что у меня только 3 варианта осталось: 1) мёртвый чип на плате, 2) обрывы мембраны, 3) не контакт штекера в разъёме консоли (маловероятно, но проверить надо). Вообщем всем большое спасибо за советы, план работ мне понятен, осталось только время найти на все эти махинации ! ;)))

16
Спасибо за разъяснение, я в принципе так и предполагал, что там контактные группы не простые, а с переменным сопротивлением, вот только при не рабочем джое это ни чего не даёт. А вообще есть какая то методика прозвонки такой мембраны, так как контактов там достаточно, да и если они звонятся как сопротивление (или это только в момент нажатия кнопки), то есть ли тут какие нюансы? Да и вообще, чтоб прозвонить мембрану, её надо отпаивать или нет?

17
NachalNik, Что за разъёмный разъём, обычный 18 пиновый разъём припаиваешь и подсоединяешь мембрану, сам недавно починил 10010H, если не хочешь суетиться значит выкидывай в мусорку этот хлам
есть джои где мембрана не отключается от платы, а только вместе с коннектором выпаивается. Я не из тех кто если негде купить запчасть, то выбрасывает всё изделие на свалку. Просто инет покупки это не мой вариант.

18
NachalNik, как и всё остальное на али искать (SA1Q43A и разъём)
У меня джои "scph-10010 h", у них нет разъёмного разъёма, но не суть... И если больше нет вариантов, где взять эти контактные группы, кроме как с али, то для меня это тупик, так как с али и инэт магазов я ни чего не заказываю, не доверяю я им, да и товар у них всегда сомнительный...

19
NachalNik, как вариант заменить контактную мембрану
Да где ж её взять то, на оригинал то... (((

20
Поздравляю всех с прошедшими праздниками! Ну когда же уже сделают праздничный день, в который можно будет отдохнуть от праздников :D
Собственно есть у меня проблема с двумя джоями от ПС2 (оригиналы), один вообще не подаёт признаков жизни, а второй тупо горит светодиод на джое (аналог включены) и всё, даже выключить его нельзя! Оба джоя проверял на рабочих приставках, на которых другие джои работают, у обоих прозванивал провода, внимательно разглядывал сами платы, замерял напряжения на платах, всё в норме! Модели обоих "scph-10010 h", маркировки микросхем на обоих "BU6370AK" (даташит не нашёл). Что можно сделать, чтоб оживить трупики, может есть типовые решения или вообще какая либо информация по ремонту джоев на ПС2?

21
6 поколение / Re: Playstation 2 не включается
« : 12 Декабрь 2018, 12:27:57 »
Чип отпаял и приставка умерла, даже красный индикатор не горит. Проверил все предохранители - выгорел PS1, заменил, и снова все вернулось к прежней ситуации - красный индикатор, реакции на включение нет. Кнопку и шлейф прозвонил, все рабочее. 4 контакт на землю замыкал (это Power On) реакции нет. Прозвонил все предохранители - живые. Куда копать дальше?
Не знаю актуально ли ещё, но всё же... Сейчас на просторах нэта есть схема на 7000х модель (ну хоть что то), я бы на твоём месте проверил: все стабилизаторы напряжений (их там хватает), на 7500х модели к примеру есть 2 как с сеги, 7805,только в корпусе другом, если горит какой то предохранитель, то в этой цепи и надо копать. Так же сейчас в нэте есть картинки с обозначением всех предохранителей под каждую модель платы, вдруг какой проглядел. С полностью отключенным приводом пробовал включать приставку!? Если к примеру драйвер в приводе в КЗ можно его выпаять и попробовать включить. Так же можно тупо прозванивать все диоды и диодные сборки, транзисторы, я бы не сказал что их там много. Очень частое явление в цифровой технике, когда смд конденсатор в КЗ, вроде мелочь, а сколько гемора из-за него... Вообщем много чего можно попробовать...

22
6 поколение / PS2 Slim не крутит диск
« : 12 Декабрь 2018, 11:35:57 »
У меня PS2 slim scph 70008,после того как я пытался в очередной раз поиграть в пиратский Silent hill 2(приставку приходилось постоянно включать и выключать чтобы запустилась игру) Вообщем после этих манипуляций диск перестал вращаться!Консоль включается,лазер сдвигается и фокусируется,но диск стоит!Покупал и лазерную головку и сам моторчик,ничего не помогает.Помогите пожалуйста решить эту проблему((Слышал где то что может сдохнуть какой то драйвер...но я даже не знаю где он находится,и в нем ли дело...ваше слово господа)И заранее ссорян если я написал это не в том месте,первый раз вообще на форуме
Везунчик, ведь в нэте есть схема и только на твою модель, так же к твоей модели можно винчестер подпаять, но минусы твоей модели в том, что сони ещё плохо доработала эту модель и на ней даже линза лазера бывало плавилась, но видать не твой случай, так как приставка дожила до своих лет.
 Драйвер это микросхема на плате, которая управляет всей механикой/моторчиками в приводе. Для начала тебе надо разобрать консоль и проверить не раскаляется ли какая микросхема, если калится, то скорей всего это и будет этот драйвер (найти его можно только с донора). Далее тебе надо проверить все предохранители на плате. Забей в поиске что то типа fuse_gh-040-12, где вместо "gh-040-12" надо вписать модель твоей платы (указан на нижней стороне платы, прям на плате). Схема: https://elektrotanya.com/sony_playstation_2_scph-70000.pdf/download.html

23
Нашёл причину! Оказалось что мой ТВ, не со всеми совместим стандартами С-видео, какие то консоли с ним работают норм, а какие то (как в данном случае) не очень... Теперь возьмусь за звук.Эпопею с видео закончил))) Вот видео на ютьюб выкинул (на качество не смотрите, его тюнер сильно исковеркал и ютьюб ещё косяков добавил): https://www.youtube.com/watch?v=IHFzhDbIdYA

24
Собрал приставку к мультиметру, для измерений индуктивностей (от 3мкГн до 350мкГн) из статьи http://radiopill.net/load/izmeritelnaja_tekhnika/izmeritel_emkosti_i_induktivnosti/izmeritel_induktivnosti_na_tajmere_555/370-1-0-923.
 Оказалось, что моя переделанная индуктивность была на 93мкГн. Сделал другую на 81.7мкГн, но ничего не изменилось в работе С-видео, такое ощущение, что что то не так либо в самом видеокодере, либо что то не так на входе видеокодера, но РЖБ и композит же работают нормально! Ничего не понимаю в чём причина, почему чёрно-белое С-видео...

25
И снова всем здравствуйте! Долгое время, не находилось у меня времени на данный проект, дела, работа, дача и т.д., но всё же выкроил момент и собрал платку. Результат на фотках, собирал по схеме на картинке. И на данный момент RGB и композит работают идеально (на композите нет ни каких вертикальных полос и прочей хрени), но вот с S-Video опять какой то ступор вышел у меня (((
 А конкретно S-Video работает, но только в ч/б цветах. Есть предположение что это из-за индуктивности на 82 мкГн, так как на 82 в магазинах я не нашёл, а из тех что у меня есть, я так и не разобрался что к чему, так как  если расшифровывать их цветовую маркировку, то значение одно, а если начинать их проверять транзистортестером, то тот показывает что то совсем  другое, так я и не понял что есть что...
 Исходя из этих обстоятельств, я купил в магазине индуктивность на 100 мкГн в СМД исполнении (ферритовая гантелька с намотанным на неё проводом) и отмотав от неё 4 витка (надеясь получить максимально близкое значение к 82 мкГн), впаял её на плату.
 Вообщем мне интересны все наставления по поводу как сделать или где достать индуктивность на 82 мкГн и верны ли мои подозрения по поводу причины ч/б S-Video!? Подскажите пожалуйста в нэте не нашёл ни чего толкового ни по поводу изготовления ни по поводу их измерения индуктивностей...

26
Сюда не заглядывал?
Заглядывал, но месяца полтора назад, забыл просто название темы и не смог найти, часть выложенных схем я от туда уже давно сохранил, ну только те, которые думал понадобятся... Спасибо!

Добавлено позже:
1) да
2) как в даташите, на массу через кондёр 10 мкФ
3) да
4) 2200 pF и 82 pF
5) да
6) да
Спасибо, надеюсь это всё и можно уже собирать :lol:

27
NachalNik, оно, видишь на резисторах R13-R14, R16-R17 и  R19-R20 собраны делители
синхронизация подтянута через 2k2 к питанию
тактовик тоже подключен через делитель R21-R22 и C17-C18
Тогда снова возникают несколько вопросов:
1) 17-й вывод кодера подключать как по схеме, через индуктивность 82 мкГн и кондёр от15pF до20pF ?
2) к 14-у выводу подтянуты какие то +2В, как с этим быть, тупо подключить его (14-й вывод) на массу через кондёр 10 мкФ (в даташите указано 10 мкФ) ?
3) Номиналы кондёров C65,C66,C67 оставить такие же как в даташите (0.1мкФ) ?
4) Каких номиналов должны быть: C17 и C18, там есть пометки 2200 и 82 это в pF?
5) Резистор R21 (10кОм) одним выводом подключен к 6-й ножке кодера, через кондёр C18, а второй его вывод (с пометкой 4М) цеплять непосредственно на 59-й вывод "SM801-B" (SBCR) ?
6) Выводы кодера RGB и s-video к ТВ подключать как в даташите, через кондёры 470мкФ и резисторы 75Ом?

28
То, что нарисовано на этой картинке, не годится ни к чёрту. Потому как не выполнен пункт №1:
Ааа, то есть имеется ввиду схему прям ОРИГИНАЛЬНОЙ приставки, и причём именно с кодером KA2198BD, так что ли?
А кодер KA2198BD вообще использовался в оригинальных приставках или он уже только в клонах стоял?
Пока только такую схему нашёл, но это с клона, оно!?

29
:lol: мде, всё таки кодер ;)
7 нога кодера будет тебе переключать PAL\NTSC композит видео с кодера.
на RGB оно не влияет.
Дождались таки  :D
Да, мне и надо для композита, просто на плате тоже есть перемычка в 2 положения, это то и смутило меня.

Добавлено позже:
вариант 3
Ок, тогда буду рисовать платку :)

30
Для начала берём схему оригинальной приставки МД и смотрим как там к VDP подключен кодер. И делаем точно так же. Кстати, были версии МД2, где использовался KA2195.
CXA1645 удобней потому, что у неё минимум внешних элементов. KA2198 тоже подойдёт. А вот у CXA1145 достаточно громоздкая обвязка и нет 75-омных драйверов на Y и C.
Вообщем купил я кодер "ka2198bd". Как то так (на картинке) вышло подключить "ka2198bd" к "SM801-B", верно!?
Только не пойму теперь как переключать режимы ПАЛ/НТСК:
1) 7-й ножкой "ka2198bd",
2) 2-ножкой "SM801-B",
3) 7-й ножкой "ka2198bd" и 2-ножкой "SM801-B" одновременно?

Страницы: [1] 2 3 Далее